Босиком вокруг света

День 21.

С утра мы обнаружили, что у нас сломалась боковая сумка. К нашему ужасу, возле того места, где сумка крепится к мотоциклу появилась трещина – это означало, что если мы ничего не предпримем, то скоро она отвалится прямо в дороге. В походных условиях весь ремонт состоял из обматывания трещины несколькими слоями скотча и поэтому все тяжелое из сумки пришлось переложить в другую либо прикрепить резинками к рюкзаку. В сумке остались только самые легкие вещи (в нашем случае – защита от дождя).


Еще с вечера у мотеля заприметили байк. Огромная, стоявшая в углу парковки, Honda Goldwing была заботливо накрыта тентом. Мы припарковали наш мотоцикл рядом. А с утра нам удалось познакомиться с его владельцем, Стивом. За завтраком разговорились. Дядька оказался из Нью Йорка. Как и мы, в дороге он был уже долго: проехал через Штаты до Монтаны, а оттуда в Канаду, в Калгари. Когда он услышал про Стампид, праздник который проводится в Калгари каждое лето, в начале своего путешествия, то решил непременно туда попасть. Посещение Стампида, на мой взгляд, удовольствие не настолько большое, чтобы ради него пересекать континет, но когда хочется путешествовать, наверное любая цель подойдет. Наши дороги пересеклись когда Стив уже двигался обратно в сторону Великих озер, обогнув которые он собирался вернуться в Нью Йорк. Он очень рекомендовал нам посетить Glacier Park, что в Монтане, недалеко от границы с Альбертой. По его словам там самые лучшие дороги для мотоциклистов – как змеи они ползут через горы и перевалы и сплетаются в клубки в долинах. Но, к сожалению, из-за моего невыездного статуса нам пока туда не попасть.

В отличие от нас, Стиву с погодой везло, но после нашей встречи, к нашему счастью, и наверняка, к его несчастью, мы поменялись местами. Мы наконец-то въехали в то лето, которое мы представляли себе более месяца назад, когда мечтали об этой поездке еще в Ванкувере. Мы уже и забыли, как приятно когда не надо напяливать на себя с утра по несколько свитеров, а солнечные очки нужны не только в качестве дополнительной защиты от дождя.

Пообедав в Кеноре, направились дальше на запад. До границы с Манитобой оставалось всего километров 50, но проехать их оказалось не так просто. Почти сразу после Кеноры движение почти прекратилось – затор был что надо. Простой на солнцепеке – не самое приятное времяпровождение, но после холода предыдущих дней, мы особенно и не возражали.

Вскоре дорога опять перешла в четырех-полосную магистраль и до Виннипега доехали очень быстро. Дабы не терять времени, в сам город заезжать не стали, а повернули на север к озерам. Первый раз с того момента, когда мы начали наше путешествие, погода стояла такая, что действительно хотелось разбить палатку, поваляться на теплом солнышке и не бояться вечернего холода или ночного ливня. Упускать такую возможность было бы кощунственно.

На заправке с нами разговорился дружелюбный старичок-манитобель, житель провинции Манитоба. Он показал нам браслетик на своем запястье, где было написано, что у него проблемы с сердцем и антероградная амнезия (наверное как в фильме Memento). Манитобель предложил нам остаться у него, но было бы неправильно затруднять его семью, ждавшую его в машине неподалеку, и воспользоваться предложением больного человека. К тому же “дорожный план” на тот день выполнен еще не был.

Еще в Онтарио, когда мы изучали карту Манитобы и планировали наш путь, мы заприметили один кэмпинг в небольшом провинциальном парке на самом берегу озера которое называлось так же как и провинция – Манитоба. Никаких магазинов или забегалок там не предполагалось и нужно было поесть заранее. Задача оказалсь не из простых. Второстепенные дороги намного интереснее главной Транс-Канадской трассы, однако они пролегают через малюсенькие городишки и найти достойные места общепита оказалось нелегкой задачей. За неимением альтернативы решили нарушить одно из своих правил и остановились в так называемом “ресторане” при заправке. Это была Большая Ошибка! Если вы еще помните столовые советского пошиба, то наверное сможете представить себе весь колорит этого заведения. Манитобельской дружелюбностью там и не пахло. Полноватая хамоватая девушка с усталым лицом и отсутствующим взглядом взяла заказ и через некоторое время Егору принесли его бургер с пожухлым картофелем фри, политым вязкой коричневой массой (предполагаю, что это был соус “грейви”). Вероятно все блюда этого заведения готовились в одном фритюре, о чем свидетельчтвовал приставший к картошке ошметок бекона. Качество обслуживания не намного превосходило качество еды: про мой сэндвич забыли вовсе. Надо было воспользоваться случаем и, взглянув на месиво Егора бежать подальше, но голод не тетка… После долгого ожидания передо мной появилось подобие бутерброда, которое еще долго будет преследовать меня в кошмарах. Можно сказать, что на вид это было не вкусно, но этим не передашь всей отталкивающей натуры представшего зрелища. В тарелке густого грейви плавало два куска хлеба, белого химического цвета, между которыми пованивали обрезки некогда запеченой свинины уже давно не второй и не даже уже наверное не третьей свежести. Так называемый сэндвич больше походил на суп. Есть больше не хотелось…

Зато кэмпинг был супер! Километрах в 20 от дороги, среди степей на берегу озера Манитоба располагалась красивая роща. Приехав поздно, мы уже не нашли никого из сторожей и самовольно устроились в свободной “комнатушке” в тени деревьев и с выходом на пляж. Я все боялась, что рэнджеры приедут ночью и пошлют нас на все четыре стороны, но обошлось.

Дело было к закату… Раздобыв спичек у соседей, насобирав хвороста по пляжу и воспользовавшись единственным обгорелым бревном, оставшимся от предыдущих постояльцев, разожгли костерок. Прогулка под звездами, куча лягушат, выпрыгивающих из под ног, и уютный шум волн… Стало обидно, что не ночевали в палатке раньше, но учитывая непогоду, приследовавшую нас до этого дня, у нас врядли остались бы такие приятные воспоминания.

День 22.

С утра мы заплатили за кэмпинг и отправились дальше. Позавтракали в небольшом городке Ашерн (Ashern), опять же в ресторанчике при заправке. Заходили мы в него со страхом в сердце, но альтернатив не имелось. В ресторанчике традиционно, как и в большинство других забегаловок центральных провинций, подавали канадско-китайскую кухню. Вообще мне кажется, что по распространнености на территории Канады, не французский, а китайский должен занимать положение второго официального языка, но наверное это дело времени. Завтраки в меню тоже входили, а больше ничего и не требовалось.

Дальше дорога вилась через поля, леса и озера до самого города Допин (Daupine), а от него до следующей провинции, Саскачевана, было рукой подать. Отправляясь в путешествие из Ванкувера мы переживали, что дорога через прерии будет непереносимо скучной. Как же мы ошибались! Описать незамысловатое очарование этих провинций, сложнее чем скалистые горы или морское побережье, считающиеся эталоном природной красоты, но бескрайние, колышашиеся, перетекающие друг в друга поля, желтые, синие, зеленые, то еще цветущие, то вздымающиеся скошенными снопами, оставлют не меньшее впечатление.

Когда несешься на мотоцикле по прямой как стрела, но живописной дороге, время пролетает быстро и мы сами не заметили как пересекли границу, и доехали до Йорктона (Yorkton). Обычно я не являюсь поклонницей мест быстрого питания, но после ужасов предыдущего дня, вечно лыбящаяся рожа рыжей девчонки с плаката Wendy’s вызывала чувство исключительной радости.

Погода по-прежнему одаривала нас солнцем и теплом, и хотелось опять заночевать на озере, а также поесть поджаренных на костре хотдогов и может быть даже искупаться. Озеро Большое Перо (Big Quill) выглядело обнадеживающе, но подъехав поближе, оказалось, что кэмпингов на берегу не было и пришлось отъехать пару километров от озера к деревушке (Виньярд) Wynyard. Обогнув обширное кладбище, пыльная грунтовка привела к одинокой рощице, где уже приютились несколько RV. Деревья в Саскачеване попадаются нечасто, так что предполагаю, что их здесь насадили специально для усталых путников, не привыкших к огромным полям и нависающим над ними бескрайнему небу.

В тот день мы остановились пораньше и нам еще с вечера удалось познакомиться со смотрителем кэмпинга, подбросившего нам дров; сбор хвороста на пляже при последних отблесках лучей уже зашедшего солнца конечно ужасно романтично, но уж слишком быстро прогарают тонкие ветки. На ужин хотдоги нам так и не достались – Егор напрасно объездил все три окрестные лавки. К счастью на голодный желудок поджаренная колбаска и как следует прокопченый хлеб, сдобренные саскачеванским пивом, идут почти также хорошо.

Поужинав, подключили ноутбук, воспользовавшись розеткой, которая была прикручена к столбу торчащему возле палатки, чтобы послушать одну из “Легенд Невского проспекта” Веллера на ночь, которые мы переписали у родителей Егора еще в Калгари. Единственным обстоятельством, нарушавшим идиллию, были полчища комаров которые расплодились в ближайших болотах. Летающих кровососов было столько, что стоять на одном месте было невозможно. Рассказ оказался долгим, а комары становились все наглее, но дослушать рассказ все таки хотелось… Тот кто посмотрел бы на нас со стороны, позабавился бы на славу: в отсвете тлеющих углей под жуткий аккомпанемент комариного жужания двое замотанных с головой страдальца нарезали круги вокруг светящегося в траве ноутбука. Спалось в ту ночь хорошо…

День 23.

С утра уже стояла жара и не хотелось тратить время на завтрак. Как и за день до того, шоссе вилось меж полей, изредка взбираясь вверх на холм или сбегая вниз в долину. Дороги прерий очень прямые, как будто прочерчены по линейке и ехать по ним можно на хорошей скорости. Все изменения трассы просматриваются с очередного холма на километры вперед и можно не боятся не вписаться в неожиданно крутой поворот. Стоит ли говорить, что до Саскатуна (Saskatoon) мы доехали очень быстро. Город это небольшой, всего 200 тысяч человек, но очень симпатичный. Центр по размеру не сильно отличается от даунтауна Калгари, но он не настолько задавлен многоэтажками и поэтому смотрится поприветливее. Поев, пополнив запасы черно-белой пленки и заправив мотоцикл мы поехали дальше.

Становилось все жарче. Пока на скорости обдувает ветер, температура не ощущается, но стоит притормозить и черные кожанные куртки впитывают лучи жарящего солнца и начинают печь.

К границе Саскачевана и Альберты вел длинный спуск. Второстепенные дороги в этом районе особенно пустынны, машины попадаются редко, деревушки еще реже. Мы боялись остаться без бензина. Уже в Альберте, очень вовремя попалась заправка. На такой жаре по настоящему оцениваются все прелести кондиционированного помещения, особенно, если там неожиданно оказывается лоток свежего мороженного. С настоящим мороженным из Кокрейна, конечно не сравнить, но после многих часов под ярким солнцем оно казалось не менее вкусным.

Мы хотели проехаться не по второстепенным дорогам, а по “третьестепенным”, поэтому мы свернули 886е шоссе которое шло на юг через поля. Качество асфальта было высочайшее – с ним может сравниться только взлетно-посадочная полоса в аэропорту, не было ни одной машины и мы неслись быстрее ветра через бесконечные поля Альберты. Погода была прекрасная и мы планировали пробраться “задними дворами” и заночевать в Провинциальном Парке Диназавров (Dinosaur Provincial Park), а на следующий день одним рывком доехать до Калгари, до которого оставалось около 150км. Проблема таких шоссе в том, что заправки на них попадаются очень редко. По дороге к парку мы нашли маленькую сельскую заправку с ржавыми насосами и покосившейся хибарой заправщика, но здесь не оказалось ни хотдогов, ни подходящего топлива. Наш байк конечно хороший, но то, что он ест только высокооктановый бензин – большое неудобство на второстепенных дорогах, особенно в центральных провинциях. Можно было конечно залить обычного и купить что нибудь другого вместо сосисок, но откуда-то была уверенность что перед въездом в парк Динозавров, точно будут и магазин и нужное топливо. Это оказалось большим просчетом. Когда мы подъехали к отвороту на парк ничего похожего на заправку там не оказалось, а бензин был уже на исходе. Выбора у нас не оставалось и пришлось проехать пятьдесят километров дальше до Брукса (Brooks), заправить байк, наконец-то купить хотдоги и ехать те же самые пятьдесят километров обратно в парк. Бешенной собаке сто верст не крюк!

После десятков километров раскинувшейся шири выжженных полей земля как будто расступалась открывая свою заветную тайну. Мы въезжали в глубокое ущелье, где трава была зеленее чем наверху и пестрели кусты. Пейзаж напоминал горные долины на юге Британской Колумбии. Подъехав к границе плато перед спуском в парк, мы увидели саму долину. Внизу бежала река, качались на ветру деревья и невозможно было представить, что это только оазис в океане прерий.

Жара спадала и поднимался ветер – ехать было уже не жарко. Немного смутил дорожный знак перед началом спуска, призывавший беречь гремучих змей… Я ничего не имею против змей, в том числе гремучих, но я их панически боюсь, особенно если они не находятся в непосредственной близости от меня. И мне было бы гораздо приятнее, если бы кто-нибудь позаботился обо мне и попытался бы защитить меня от них, а не наоборот. Привлекательность идеи оставаться на ночь в палатке резко упала в наших глазах.

Пока мы спустились и объехали парк на мотоцикле, погода сильно испортилась. Ветер все усиливалсь и тучи постепенно затянули почти все небо. Площадка для пикников оказалась затопленной и мошек было столько, что невозможно было открыть рот на проглотив кого-нибудь. Это было далеко от того, что мы представляли под палящими лучами солнца несколькими часами раннее, но выбирать не приходилось. Места для костров мы не нашли и хотдоги пришлось есть холодными. Ночевать в палатке больше не хотелось.

До Калгари оставалось всего 150 км… В этот день мы уже проехали километров 800, но в запасе у нас еще было несколько часов до наступления темноты. Теплая уютная постель и домашний завтрак были так близко! И мы поехали. Тучи преследовали нас всю дорогу. Они то нагоняли нас, то отставали, наливаясь черной краской от злости. Было видно, что позади уже хлещет дождь, а впереди сверкали молнии. Но нам повезло и мы доехали до теплого родительского домика до того как зашумел дождь. Было 9 вечера. Родители Егора нас еще не ждали – мы обещали приехать только к вечеру следующего дня. В тот день одометр натикал 977 км… Смешно подумать, что когда-то мне казалось, что 600 км в день на мотоцикле – это уже очень много.

« Сервер снова работает! Syndication Account »