После местечка Лэйк Луиз ушедшия было на север дорога снова свернула на запад, и вскоре мы пересекли последнюю границу в этой поездке и оказались в нашей красивой Британской Колумбии. На подъезде к Голдену мы попали в настоящую пробку – вьющаяся узкая горная дорога была покрыта живой цепью машин еле ползущих среди отвесных скал. Как потом оказалось, возглавлял процессию широкий грузовик с трактором, тащивший свою ношу с умопомрачительной скоростью в 40 км/ч. Этот небольшой по расстоянию отрезок пути занял слишком долго, и когда мы наконец въехали в Голден, голод уже всерьез давал о себе знать.

Пока мы обедали, погода начала меняться и на западе появились тяжелые угрожающие тучи, мрачно . Похолодало. Не желая рисковать, мы оделись потеплее и натянули наше обмудирование для дождя заранее. И правда – вскоре стало накрапывать. Покидая город, мы опять неожиданно столкнулись с тем же злосчастным транспортировщиком, но этот грузовик оказался не самым страшным препятствием, ожидавшим нас в тот день. Тракторовоз быстро свернул с дороги, освобождая трассу, но на смену ему пришла жестокая гроза. Редкие, по-началу, капли все учащались и увеличивались в объеме, пока не слились в сплошную стену. Водяная лавина заслоняла дорогу и, ударившись об асфальт, превращалась в реку. Шлема и очки моментально запотевали и пару раз приходилось останавливаться и пережидать особенно яростные удары стихии. При таких условиях скорость в 40 км/ч уже не казалась смехотворной.

Пока мы заправлялись в Ревелстоке, дождь дал нам небольшую передышку. Но не успев далеко отъехать, мы опять оказались в его власти. Несмотря на погоду решили не сокращать маршрут и направились на Shelter/Galena Bay, чтобы проехать на двух паромах. Дождь поливал уже не так яростно – водяная завеса больше не скрывали красоты дороги, бежавшей по ущельям. Как и год назад, когда мы были на этой дороге с нашими друзьями, Егором и Ольгой, кругом паслись огромные облака, похожие на призраки динозавров, некогда бродивших по этим долинам. Они были так низко, что порой даже “лежали” на дороге, обдавая мертвенным холодом всех осмелившихся побеспокоить их сон.

Не сверившись с расписанием, на первую переправу мы приехали невовремя: паром недавно ушел, а следующий нужно было ждать еще целых 45 минут. Проснулось неприятное чувство голода, дождь все накрапывал, а серьезного укрытия в округе не было. Егор пошел исследовать окрестности, а я, примостившись под раскидистым деревом, достала орешки. После нескольких часов, проведенных под небесным водопадом, гулять под дождем желания не было.

Когда подошел паром, дождь уже кончился, но тучи все еще гнались за нами. С замиранием сердца мы следили за черной бездной ливня, надвигавшейся со внушительной скоростью, но, к счастью, нам оказалось не по пути.

Как это часто бывает с мотоциклами, на паром нас запустили самыми первыми. Это означало, что на дорогу на другом берегу мы тоже выехали раньше всех остальных машин. Поэтому до Накаспа (Nakusp) мы добрались довольно быстро и ехать было одно удовольствие. Там перекусили в том же баре, где хозяин и, по совместительству, бармен сам придумывает разнообразные заправки для салатов (в Северной Америке это – редкость). Мы там останавливаемся каждый раз, когда проезжаем через этот городок. Это стало своеобразной традицией.

Дальше наш путь лежал на Факир (Fauquier – интересно то что по-английски это название звучит как факю, – примечание Егора), где нам предстояла еще одна переправа на пароме. В этой деревушке находилась знаменитая “мотоциклетная” заправка: сервис включал даже мытье лобового стекла и шлемов. Несмотря на надпись “regular”(“обычный” = 89й), бензин подавался 91-й: мужик, хояин заправки, летом менял бензин на 91-й, зная что для большинства байков обычный бензин не подойдет, а знак оставлял прежним, чтобы не повышать цены. При заправке также имелся ресторанчик, Mushroom Addition, но мы подъехали уже поздно и он был закрыт. Разговорились. Заправщик вспомнил Егора – несколько лет назад они вместе помогали разбившемуся байкеру. До парома оставалось несколько минут и заправщик напоследок предупредил нас об оленях, которых, по его словам, было очень много на другом берегу.

Кроме нас на пароме переправлялась всего одна женщина в машине. Расстояние между берегами было настолько мало, что начинало казаться, что если сильно разогнаться то можно с легкостью перепрыгнуть с одного берега на другой. Поэтому переправа много времени не заняла, но когда мы выгрузились на другом берегу уже начинало темнеть. Лежавшая перед нами дорога не зря называлась“Крученой” (“twisties”). Она петляла и кружила, как будто от этого зависела ее жизнь, переходя в новый поворот, не успев закончить первый. И насчет животных заправщик оказался прав: я никогда в жизни не видела столько оленей в одном месте. Трасса была пуста – нам не встретилось ни одной машины. Казалось, что мы по ошибке попали в какое-то потаенное звериное царство. Олени бродили возле шоссе то по-одному, то целыми стаями. На первых двадцати километрах той дороги нам попалось не меньше двух десятков оленей. Да и дальше, до самого Ламби (Lumby), то тут то там мелькал зеленый блеск их глаз.

Дальше дорога выпрямилась, но таинственности не потеряла. Сквозь затянутое небо просачивались последние, багровые как застывшая кровь, лучи зашедшего солнца, придавая округе зловещий оттенок. Незаметно выплыл растущий месяц, осветив облака свисавшие с черневших вдали гор как вата из распоротого дивана. Изредка проезжали машины, сперва озаряя небо, а потом ослепляя на пару секунд. Было жутковато. Тучи покрывали небо почти полностью, но в один момент в просвете между гор, как в подарок, на несколько секунд удалось увидеть отблеск заката.

Ночевать остановились в Верноне. Когда мы подъехали уже совсем стемнело и город равнодушно встречав нас горящими фонарями. День оказался очень длинным и сложно было представить, что еще утром мы завтракали в доме родителей Егора в Калгари. Уставшие, мы завалились спать.

С утра мы обнаружили, что у нас сломалась боковая сумка. К нашему ужасу, возле того места, где сумка крепится к мотоциклу появилась трещина – это означало, что если мы ничего не предпримем, то скоро она отвалится прямо в дороге. В походных условиях весь ремонт состоял из обматывания трещины несколькими слоями скотча и поэтому все тяжелое из сумки пришлось переложить в другую либо прикрепить резинками к рюкзаку. В сумке остались только самые легкие вещи (в нашем случае – защита от дождя).


Еще с вечера у мотеля заприметили байк. Огромная, стоявшая в углу парковки, Honda Goldwing была заботливо накрыта тентом. Мы припарковали наш мотоцикл рядом. А с утра нам удалось познакомиться с его владельцем, Стивом. За завтраком разговорились. Дядька оказался из Нью Йорка. Как и мы, в дороге он был уже долго: проехал через Штаты до Монтаны, а оттуда в Канаду, в Калгари. Когда он услышал про Стампид, праздник который проводится в Калгари каждое лето, в начале своего путешествия, то решил непременно туда попасть. Посещение Стампида, на мой взгляд, удовольствие не настолько большое, чтобы ради него пересекать континет, но когда хочется путешествовать, наверное любая цель подойдет. Наши дороги пересеклись когда Стив уже двигался обратно в сторону Великих озер, обогнув которые он собирался вернуться в Нью Йорк. Он очень рекомендовал нам посетить Glacier Park, что в Монтане, недалеко от границы с Альбертой. По его словам там самые лучшие дороги для мотоциклистов – как змеи они ползут через горы и перевалы и сплетаются в клубки в долинах. Но, к сожалению, из-за моего невыездного статуса нам пока туда не попасть.

В отличие от нас, Стиву с погодой везло, но после нашей встречи, к нашему счастью, и наверняка, к его несчастью, мы поменялись местами. Мы наконец-то въехали в то лето, которое мы представляли себе более месяца назад, когда мечтали об этой поездке еще в Ванкувере. Мы уже и забыли, как приятно когда не надо напяливать на себя с утра по несколько свитеров, а солнечные очки нужны не только в качестве дополнительной защиты от дождя.

Пообедав в Кеноре, направились дальше на запад. До границы с Манитобой оставалось всего километров 50, но проехать их оказалось не так просто. Почти сразу после Кеноры движение почти прекратилось – затор был что надо. Простой на солнцепеке – не самое приятное времяпровождение, но после холода предыдущих дней, мы особенно и не возражали.

Вскоре дорога опять перешла в четырех-полосную магистраль и до Виннипега доехали очень быстро. Дабы не терять времени, в сам город заезжать не стали, а повернули на север к озерам. Первый раз с того момента, когда мы начали наше путешествие, погода стояла такая, что действительно хотелось разбить палатку, поваляться на теплом солнышке и не бояться вечернего холода или ночного ливня. Упускать такую возможность было бы кощунственно.

На заправке с нами разговорился дружелюбный старичок-манитобель, житель провинции Манитоба. Он показал нам браслетик на своем запястье, где было написано, что у него проблемы с сердцем и антероградная амнезия (наверное как в фильме Memento). Манитобель предложил нам остаться у него, но было бы неправильно затруднять его семью, ждавшую его в машине неподалеку, и воспользоваться предложением больного человека. К тому же “дорожный план” на тот день выполнен еще не был.

Еще в Онтарио, когда мы изучали карту Манитобы и планировали наш путь, мы заприметили один кэмпинг в небольшом провинциальном парке на самом берегу озера которое называлось так же как и провинция – Манитоба. Никаких магазинов или забегалок там не предполагалось и нужно было поесть заранее. Задача оказалсь не из простых. Второстепенные дороги намного интереснее главной Транс-Канадской трассы, однако они пролегают через малюсенькие городишки и найти достойные места общепита оказалось нелегкой задачей. За неимением альтернативы решили нарушить одно из своих правил и остановились в так называемом “ресторане” при заправке. Это была Большая Ошибка! Если вы еще помните столовые советского пошиба, то наверное сможете представить себе весь колорит этого заведения. Манитобельской дружелюбностью там и не пахло. Полноватая хамоватая девушка с усталым лицом и отсутствующим взглядом взяла заказ и через некоторое время Егору принесли его бургер с пожухлым картофелем фри, политым вязкой коричневой массой (предполагаю, что это был соус “грейви”). Вероятно все блюда этого заведения готовились в одном фритюре, о чем свидетельчтвовал приставший к картошке ошметок бекона. Качество обслуживания не намного превосходило качество еды: про мой сэндвич забыли вовсе. Надо было воспользоваться случаем и, взглянув на месиво Егора бежать подальше, но голод не тетка… После долгого ожидания передо мной появилось подобие бутерброда, которое еще долго будет преследовать меня в кошмарах. Можно сказать, что на вид это было не вкусно, но этим не передашь всей отталкивающей натуры представшего зрелища. В тарелке густого грейви плавало два куска хлеба, белого химического цвета, между которыми пованивали обрезки некогда запеченой свинины уже давно не второй и не даже уже наверное не третьей свежести. Так называемый сэндвич больше походил на суп. Есть больше не хотелось…

Зато кэмпинг был супер! Километрах в 20 от дороги, среди степей на берегу озера Манитоба располагалась красивая роща. Приехав поздно, мы уже не нашли никого из сторожей и самовольно устроились в свободной “комнатушке” в тени деревьев и с выходом на пляж. Я все боялась, что рэнджеры приедут ночью и пошлют нас на все четыре стороны, но обошлось.

Дело было к закату… Раздобыв спичек у соседей, насобирав хвороста по пляжу и воспользовавшись единственным обгорелым бревном, оставшимся от предыдущих постояльцев, разожгли костерок. Прогулка под звездами, куча лягушат, выпрыгивающих из под ног, и уютный шум волн… Стало обидно, что не ночевали в палатке раньше, но учитывая непогоду, приследовавшую нас до этого дня, у нас врядли остались бы такие приятные воспоминания.

День 22.

С утра мы заплатили за кэмпинг и отправились дальше. Позавтракали в небольшом городке Ашерн (Ashern), опять же в ресторанчике при заправке. Заходили мы в него со страхом в сердце, но альтернатив не имелось. В ресторанчике традиционно, как и в большинство других забегаловок центральных провинций, подавали канадско-китайскую кухню. Вообще мне кажется, что по распространнености на территории Канады, не французский, а китайский должен занимать положение второго официального языка, но наверное это дело времени. Завтраки в меню тоже входили, а больше ничего и не требовалось.

Дальше дорога вилась через поля, леса и озера до самого города Допин (Daupine), а от него до следующей провинции, Саскачевана, было рукой подать. Отправляясь в путешествие из Ванкувера мы переживали, что дорога через прерии будет непереносимо скучной. Как же мы ошибались! Описать незамысловатое очарование этих провинций, сложнее чем скалистые горы или морское побережье, считающиеся эталоном природной красоты, но бескрайние, колышашиеся, перетекающие друг в друга поля, желтые, синие, зеленые, то еще цветущие, то вздымающиеся скошенными снопами, оставлют не меньшее впечатление.

Когда несешься на мотоцикле по прямой как стрела, но живописной дороге, время пролетает быстро и мы сами не заметили как пересекли границу, и доехали до Йорктона (Yorkton). Обычно я не являюсь поклонницей мест быстрого питания, но после ужасов предыдущего дня, вечно лыбящаяся рожа рыжей девчонки с плаката Wendy’s вызывала чувство исключительной радости.

Погода по-прежнему одаривала нас солнцем и теплом, и хотелось опять заночевать на озере, а также поесть поджаренных на костре хотдогов и может быть даже искупаться. Озеро Большое Перо (Big Quill) выглядело обнадеживающе, но подъехав поближе, оказалось, что кэмпингов на берегу не было и пришлось отъехать пару километров от озера к деревушке (Виньярд) Wynyard. Обогнув обширное кладбище, пыльная грунтовка привела к одинокой рощице, где уже приютились несколько RV. Деревья в Саскачеване попадаются нечасто, так что предполагаю, что их здесь насадили специально для усталых путников, не привыкших к огромным полям и нависающим над ними бескрайнему небу.

В тот день мы остановились пораньше и нам еще с вечера удалось познакомиться со смотрителем кэмпинга, подбросившего нам дров; сбор хвороста на пляже при последних отблесках лучей уже зашедшего солнца конечно ужасно романтично, но уж слишком быстро прогарают тонкие ветки. На ужин хотдоги нам так и не достались – Егор напрасно объездил все три окрестные лавки. К счастью на голодный желудок поджаренная колбаска и как следует прокопченый хлеб, сдобренные саскачеванским пивом, идут почти также хорошо.

Поужинав, подключили ноутбук, воспользовавшись розеткой, которая была прикручена к столбу торчащему возле палатки, чтобы послушать одну из “Легенд Невского проспекта” Веллера на ночь, которые мы переписали у родителей Егора еще в Калгари. Единственным обстоятельством, нарушавшим идиллию, были полчища комаров которые расплодились в ближайших болотах. Летающих кровососов было столько, что стоять на одном месте было невозможно. Рассказ оказался долгим, а комары становились все наглее, но дослушать рассказ все таки хотелось… Тот кто посмотрел бы на нас со стороны, позабавился бы на славу: в отсвете тлеющих углей под жуткий аккомпанемент комариного жужания двое замотанных с головой страдальца нарезали круги вокруг светящегося в траве ноутбука. Спалось в ту ночь хорошо…

День 23.

С утра уже стояла жара и не хотелось тратить время на завтрак. Как и за день до того, шоссе вилось меж полей, изредка взбираясь вверх на холм или сбегая вниз в долину. Дороги прерий очень прямые, как будто прочерчены по линейке и ехать по ним можно на хорошей скорости. Все изменения трассы просматриваются с очередного холма на километры вперед и можно не боятся не вписаться в неожиданно крутой поворот. Стоит ли говорить, что до Саскатуна (Saskatoon) мы доехали очень быстро. Город это небольшой, всего 200 тысяч человек, но очень симпатичный. Центр по размеру не сильно отличается от даунтауна Калгари, но он не настолько задавлен многоэтажками и поэтому смотрится поприветливее. Поев, пополнив запасы черно-белой пленки и заправив мотоцикл мы поехали дальше.

Становилось все жарче. Пока на скорости обдувает ветер, температура не ощущается, но стоит притормозить и черные кожанные куртки впитывают лучи жарящего солнца и начинают печь.

К границе Саскачевана и Альберты вел длинный спуск. Второстепенные дороги в этом районе особенно пустынны, машины попадаются редко, деревушки еще реже. Мы боялись остаться без бензина. Уже в Альберте, очень вовремя попалась заправка. На такой жаре по настоящему оцениваются все прелести кондиционированного помещения, особенно, если там неожиданно оказывается лоток свежего мороженного. С настоящим мороженным из Кокрейна, конечно не сравнить, но после многих часов под ярким солнцем оно казалось не менее вкусным.

Мы хотели проехаться не по второстепенным дорогам, а по “третьестепенным”, поэтому мы свернули 886е шоссе которое шло на юг через поля. Качество асфальта было высочайшее – с ним может сравниться только взлетно-посадочная полоса в аэропорту, не было ни одной машины и мы неслись быстрее ветра через бесконечные поля Альберты. Погода была прекрасная и мы планировали пробраться “задними дворами” и заночевать в Провинциальном Парке Диназавров (Dinosaur Provincial Park), а на следующий день одним рывком доехать до Калгари, до которого оставалось около 150км. Проблема таких шоссе в том, что заправки на них попадаются очень редко. По дороге к парку мы нашли маленькую сельскую заправку с ржавыми насосами и покосившейся хибарой заправщика, но здесь не оказалось ни хотдогов, ни подходящего топлива. Наш байк конечно хороший, но то, что он ест только высокооктановый бензин – большое неудобство на второстепенных дорогах, особенно в центральных провинциях. Можно было конечно залить обычного и купить что нибудь другого вместо сосисок, но откуда-то была уверенность что перед въездом в парк Динозавров, точно будут и магазин и нужное топливо. Это оказалось большим просчетом. Когда мы подъехали к отвороту на парк ничего похожего на заправку там не оказалось, а бензин был уже на исходе. Выбора у нас не оставалось и пришлось проехать пятьдесят километров дальше до Брукса (Brooks), заправить байк, наконец-то купить хотдоги и ехать те же самые пятьдесят километров обратно в парк. Бешенной собаке сто верст не крюк!

После десятков километров раскинувшейся шири выжженных полей земля как будто расступалась открывая свою заветную тайну. Мы въезжали в глубокое ущелье, где трава была зеленее чем наверху и пестрели кусты. Пейзаж напоминал горные долины на юге Британской Колумбии. Подъехав к границе плато перед спуском в парк, мы увидели саму долину. Внизу бежала река, качались на ветру деревья и невозможно было представить, что это только оазис в океане прерий.

Жара спадала и поднимался ветер – ехать было уже не жарко. Немного смутил дорожный знак перед началом спуска, призывавший беречь гремучих змей… Я ничего не имею против змей, в том числе гремучих, но я их панически боюсь, особенно если они не находятся в непосредственной близости от меня. И мне было бы гораздо приятнее, если бы кто-нибудь позаботился обо мне и попытался бы защитить меня от них, а не наоборот. Привлекательность идеи оставаться на ночь в палатке резко упала в наших глазах.

Пока мы спустились и объехали парк на мотоцикле, погода сильно испортилась. Ветер все усиливалсь и тучи постепенно затянули почти все небо. Площадка для пикников оказалась затопленной и мошек было столько, что невозможно было открыть рот на проглотив кого-нибудь. Это было далеко от того, что мы представляли под палящими лучами солнца несколькими часами раннее, но выбирать не приходилось. Места для костров мы не нашли и хотдоги пришлось есть холодными. Ночевать в палатке больше не хотелось.

До Калгари оставалось всего 150 км… В этот день мы уже проехали километров 800, но в запасе у нас еще было несколько часов до наступления темноты. Теплая уютная постель и домашний завтрак были так близко! И мы поехали. Тучи преследовали нас всю дорогу. Они то нагоняли нас, то отставали, наливаясь черной краской от злости. Было видно, что позади уже хлещет дождь, а впереди сверкали молнии. Но нам повезло и мы доехали до теплого родительского домика до того как зашумел дождь. Было 9 вечера. Родители Егора нас еще не ждали – мы обещали приехать только к вечеру следующего дня. В тот день одометр натикал 977 км… Смешно подумать, что когда-то мне казалось, что 600 км в день на мотоцикле – это уже очень много.

Мы решили долго в Монреале не задерживаться. Жарило солнце и нам совсем не хотелось оставаться в душных каменных джунглях. Мы планировали немного отъехать от города и разбить палатку на берегу какого-нибудь озера. Наконец то погода позволяла нам мечтать о том, как будем лежать перед палаткой и загорать. Поэтому, по-быстрому забрав вещи у Лиды, мы выехали на север в сторону Val d’Or с намерением проехать сто – двести километров и найти живописное озеро, на берегу которого можно было-бы разложить палатку.

К сожалению выехать из Монреаля оказалось совсем непросто – после нескольких часов езды по бесконечным пригородам, мы наконец-то свернули на трассу N15 ведущую от Монреаля на северо-запад. Дорога стала намного приятнее – после убивающей жары городских пробок свежий ветер трассы был приятной переменой. Наш путь пролегал через холмы, которые здесь почему-то называют горами; то тут, то там располагались горнолыжные курорты. Странно было видеть подъемники летом – сразу появлялась ностальгия по сноубордам и заснеженным склонам, но и одновременно чувствовалась их неуместность посреди цветущей зелени.

Как и тогда, когда мы первый раз въехали в Квебек, на трассе постоянно попадались лотки с клубникой. Увидев на горизонте появившуюся непонятно откуда тучу очень подозрительного вида, мы остановились у одного из них для того чтобы одеть куртки от дождя. Клубника того стоила.

Километров через триста пришло осознание того, что наши планы на кэмпинг вылетают в трубу. В добавок к неприятно накрапывающему дождику, возле озер, на которых мы собирались остановиться, не было ничего кроме самых базовых кэмпграундов, на которых были только расчищеные места для палаток и небольшие туалеты. Рассчитывая по-своей наивности на подобие деревушки поблизости или по-крайней мере магазин, мы “предусмотрительно” не запаслись ни водой, ни провиантом. До ближайшего населенного пункта в обе стороны было больше ста километров и нам ничего другого не оставалось как продолжать ехать вперед.

Первый городок, попавшийся нам по трассе оказался дырой в 3 дома. Следующий за ним Lac Simone – чуть больше, но тоже дыра и, как выяснилось позже, индейская резервация. В итоге доехали до самого Val d’Or. Уже стемнело и похолодало. Мы радовались что не остались ночевать на озерах – погода испортилась и приподнятое настроение улетучилось. Уставшие с дороги, мы решили проехать по городу чтобы найти местечко перекусить и какую-нибудь гостиницу на ночь.

Центр был небольшой, но угнетающий: пара дорогих ресторанов, куча разнообразных “Resto-Bars”, пара отелей подозрительного вида и очень много пьяных индейцев. Катаясь туда сюда по главной улице, мы могли наблюдать странную группу особенно обшарпанных представителей некогда гордой нации. Ее возглавляла некрасивая полная женщина со странной выпуклостью в областе паха, по форме напоминавшей футбольный мяч засунутый в штаны. Эта компания ходила от одного отеля к другому, ни в одном не задерживаясь надолго. Егор предположил, что они занимаются рэкетом – ошиваются перед отелем до тех пор, пока хозяин не заплатит им, чтобы они убрались прочь и перестали пугать клиентов. Все это создавало настолько удручающее впечатление, что мы уже собирались заночевать в палатке за городом, но к счастью по дороге из города нам попался небольшой аккуратный мотель, возле которого мы и остановились. Интеллигентный вид парня в лобби, не особо соответствовал образу тех вырожденцев которые попадались нам в этом городе и мы рискнули там остановиться. С первого взгляда отель был приличным, но пока я сидела в лобби и ждала Егора с вещами, показались другие постояльцы мотеля – перезревшая проститутка в миниюбке и ярко розовой короткой маечке и пара неуверенно стоявших на ногах индейцев…

Спать было немного жутковато – мы постоянно ворочались и просыпались от каждого тихого шороха. На ум приходили ужасы из “Тени над Иннсмутом” Лавкрафта. Еще немного и послышались бы странные голоса детей Дагона за стенкой и кто-нибудь начал бы стучать к нам в дверь…

День 19.

С утра город уже не казался таким страшным, но и привлекательным он не стал – обшарпанные дома стояли вдоль кривых улиц по которым бродили скрюченые одинокие прохожие. Поэтому, быстро выпив чаю и закусив булочками, мы поспешили покинуть это проклятое место. До границы с Онтарио оставалось всего километров двести. Этот небольшой участок дороги нам совсем не запомнился – погода была неплохая и мы на большой скорости проносились через бесчисленные деревушки. Опять стали попадаться дорожные знаки с изображением трактора, поднимающегося в гору навстречу несущемуся автомобилю; в прошлый раз мы их видели несколько недель назад – в тот день, когда мы только въехали в Квебек.

Еще в Монреале мы решили, что не стоит возвращаться на запад по тому же самому пути по которому мы двигались на восток. Дорог в этой части Канады не так уж и много, и выбор у нас был небольшой – мы поехали по трассе, о которой нас предупреждал дальнобойщик в Thunder Bay. По его словам, эта дорога постоянно ремонтировалась и быстро проехать по ней нам бы не удалось. Но наши опасения оказались напрасны: дорожных работ на ней было не больше чем на других дорогах. Таких ужасов как в Гаспе нам, к счастью, пережить не пришлось. Наш путь пролегал через леса и больших городов не попадалось. Часто встречались заброшенные, давно покинутые своими хозяевами, дома. На прогнивших и покосившихся крышах виднелись гнезда каких-то птиц.

Попадающиеся нам по-пути поселения дополняли создавшееся у нас представление об Онтарио: городки, в основном, распологались возле живописного озера, гладкая зеркальная поверхность которого отражала густой обрамляющий его лес и… огромный дымящий завод на другом берегу.
Благодаря таким пейзажам и временами догоняющему нас дождю этот отрезок пути остался в нашей памяти как тоскливое напоминание о том, какой урон человек, в погоне за прибылью, наносит природе.

К вечеру мы въехали в небольшой городок Hearst, который ничем не отличался от других таких же поселений Онтарио кроме того, что его население говорило по-французски. Было неожидано услышать французскую речь западнее Квебека, но как потом оказалось, такие места есть не только в Онтарио, но даже и в Манитобе. Последние несколько часов дороги погода была неплохая и мы подумывали о том, чтобы найти кэмпинг в окресностях города и заночевать в палатке. Однако по злой иронии судьбы, пока мы стояли на обочине и изучали карту города, в течение нескольких минут небо затянула огромная туча и стал накрапывать мелкий и противный дождик. У нас не было настроения спать в сырой палатке после целого дня пути под всевозможными дождями, да и неизвестно что нас ждало на следующий день, поэтому, недолго думая, мы отправились искать мотель.

День 20.

Утром, позавтракав в канадской забегаловке Tim Horton’s, мы выехали, расчитывая доехать до городка Upsala, что в ста километрах на запад от Thunder Bay. Первую половину пути ехали почти без остановок: одним рывком проехали двести километров до первой заправки. Оставшиеся двести километров до Nipigon’a без остановки проехать не удалось – по дороге мы попали в настолько сильный дождь, что на мотоцикле через него ехать было невозможно – по дороге текли реки дождевой воды и ничего не было видно, кроме капель дождя струившихся по стеклу шлема мощными потоками. Мы вынуждены были остановиться, так как ехать дальше было опасно. Пока мы одевали дождевики ливень немного стих и у нас появилась возможность ехать дальше.

Трасса шла через густой лес, то и дело попадались небольшие участки дороги находящиеся в разных стадиях ремонта. Только уже ближе к Nipigon’у мы наконец-то обогнали дождь. Дорога преобразилась: постоянно попадались небольшие быстрые речки и озерца. На многих озерах были пристани для гидросамолетов, а одно из них так и называлось – “Airport Lake”. С левой стороны дороги показалась огромная живописная скала, уходившая за горизонт: по отвесным склонам из непонятного красного камням стремительно неслись вниз ручейки и водопады, а на плоской как стол вершине копьями топорщились вверх редкие деревья.

Пообедали уже в Nipigon’е местной рыбой (необычно, но приятно – несмотря на обилие озер, найти что-нибудь кроме рыбных палочек в местных едальнях было сложно). Пока ели, нас опять нагнал ливень.
После обеда оставалось сто километров до Thunder Bay. Ничем эта часть пути не была знаменательна, если не считать того, что на скорости, порывом ветра от грузовика идущего навстречу, от нашего мотоцикла оторвало кусок лобового стекла. Он ударился в куртку Егора и улетел на дорогу. Это была наша первая “авария” – до этого с мотоциклом ничего не происходило.

Заправившись в Thunder Bay, мы выехали на трассу. Еще один рывок, и вот мы в Upsala. К сожалению городок этот оказался дырой с пустым кэмпингом посреди леса. Там ни то что не стояло ни одной палатки, но и присматривающих тоже не было. Было немного жутковато оставаться на пустом кэмпинге в лесу, да и погода опять не баловала, так что решили проехать еще сто километров до Ignace, который если верить карте, был больше чем Upsala, что повышало наш шанс обнаружить мотель.

Дорога от Upsala до Ignace была достаточно трудной – уже стемнело и похолодало. Трясущиеся от холода и уставшие от долгого и дождливого дня, мы въехали в Ignace. К счастью в этом поселении оказалось несколько мотелей и мы, вписавшись в самый приличный на наш взгляд постоялый двор и поужинав в местном баре, отправились спать.

Утром мы выехали из Riviere-du-Loup и первым делом свернули на второстепенную дорогу которая пролегала возле самой реки Св. Лаврентия. Было прохладно и облачно, но надежда на то, что дождя не будет, еще теплилась в наших сердцах. Напрасно! Как только мы расслабились и остановились в живописном местечке, стало накрапывать. Под дождем живописная дорога далеко не так привлекательна, и мы быстро свернули с прибрежного шоссе и поехали по быстрой трассе.


Из-за сильного дождя ехать было сложно – видимость была очень плохая, но до Монреаля мы доехали без приключений и это оказалось самой легкой задачей на тот день. Теперь нам предстояло розыскать дом где-то в районе Plateau, где жила моя знакомая, Лида, и, что оказалось почти непосильной задачей, найти парковку рядом с этим домом.

В прошлый раз, когда я была в этом городе, была зима. Монреаль мне тогда очень понравился, несмотря на холод. Заснеженные улицы, европейский шарм и французский язык произвели сильное впечатление, особенно по сравнению с Калгари. Сейчас же мы были на мотоцикле и нас встретили сумасшедшие пробки большого города, не сильно отличающиеся от московских. Над шумными улицами висел смог и таким волшебным, каким он показался мне в прошлый раз, город уже не был.

На ночь мы остановились в Laval, одном из пригородов Монреаля.

День 16.

С утра надо было закинуть вещи к Лидке. Оставалось еще несколько часов до самолета. Решили посидеть в чайовне, что была в нескольких кварталах. Место оказалось подпольного вида. С первого взгляда заведение не внушало никакого доверия – обшарпанное здание, внутри которого ремонт последний раз проводился, наверное, не один десяток лет назад. Стулья не только различались между собой, но и принадлежали разным эпохам. Однако первое впечатление оказалось обманчиво. Подавали там только органические продукты и было очень вкусно. А со второго взгляда и в самой чаевне можно было найти своеобразный шарм. Как и в самом городе, за обшарпанными фасадами скрывается душа эстета, которую вряд ли можно найти в Калгари и Торонто.

Но времени оставалось все меньше и пора было ехать в аэропорт. Дорога лежала по пробкам, а потом еще предстояло искать путь к терминалу от долгосрочной стоянки. Не очень хотелось прерывать поездку и лететь домой, но другого выхода не оставалось – перспектива ждать статуса иммигранта еще год мне, мягко говоря, была не по душе. На таможенном контроле работник аэропорта, увидев у меня два мотоциклетных шлема, спросил, на мотоцикле ли мы. “Нет, это для самолета, чтоб падать было не страшно”, – хотела сказать я, но не стала смущать паренька.

Прилетели поздно. Было странно чувствовать себя дома… Мы и не замечаем, как с распространением самолетов совершенно теряется чувство пространства. За 5 часов мы с легкостью преодолели все то расстояние,которое на мотоцикле у нас заняло 10 дней. Эта поездка дала мне прочувствовать, что мир не состоит из точек на карте, соединенных авиалиниями, а представляет собой огромное и связанное пространство.

День 17.

Как ни странно, дома все было так же, как мы и оставили: ничего не взорвалось и не промокло. Но расслабляться времени не было. На час дня было назначено интервью с Ванкуверской иммиграционной службой, а дел предстояло сделать еще много. Добравшись до центра, сбросили вещи у знакомых и пошли делать фотографии в London Drugs. Большая ошибка! Несмотря на все уверения девушки-клерка, фотографии не полностью соответствовали предъявленным требованиям! Как мне позже сообщили на интервью, была вероятность, что через 6 недель, не получив карточку придется все посылать заново. Если кому-нибудь из вас еще предстоит этот процесс, мой вам совет: проверяйте фотографии не отходя от кассы!

До интервью оставался еще час и мы пошли с нашими знакомыми в кафе. Было очень странно сидеть в Ванкувере с друзьями и рассказывать о путешествии, зная, что через несколько часов наша поездка продолжиться. Также было странно то, что жарило солнце и на небе не было ни облачка! После такой невезухи с погодой в пути, было немного обидно, что дома, откуда мы уехали, так хорошо.

Само интервью и интервью назвать-то можно было только условно. Все будующие иммигранты были собраны в общий зал, была произнесена вступительная речь и каждому были заданы три вопроса. Когда мы с Егором шли на эту встречу, мы немного волновались. Нам представлялось, что нас будут с пристрастием допрашивать по одиночке (вплоть до вопросов о цвете трусов), а потом сверять ответы. Переживания оказались более чем напрасными. Вопросы оказались шуточными:
- Была ли я судима
- Была ли я когда-либо департирована из Канады
- Третий вопрос был в том же духе, но ни я, ни Егор его не запомнили.

Мне пожали руку и я официально стала постоянным жителем (permanent resident) этой странны. Прожив здесь уже почти семь лет, я давно чувствовала себя ее частью, и было очень приятно наконец-то получить хоть какие-то права!

Через пару часов мы уже сидели в самолете, который должен был перенести нас обратно в Монреаль. Небо было почти совсем без облаков, и в полете мы могли проследить почти всю нашу дорогу, по которой мы проезжали всего пару недель назад. С высоты полета горы казались игрушечными и не верилось, что под нами проносятся тысячи километров. Теперь нам снова предстояло проехать все это расстояние по земле…

На завтрак молодой француз, отвечавший за кухню, приготовил для постояльцев блинчики с домашним вареньем и кленовым сиропом (настоящие, а не те “бумажные” с химическим сиропозаменителем, которые подаются в качестве “pancakes with maple syrup” в Denny’s и подобных заведениях). Чувствуется, что здесь, как и во всем Квебеке, с гордостью относятся к своей еде.

Мы пересекли границу с провинцией Нью Брансвик и остановились у информационного центра чтобы подобрать карту провинции. Наш план состоял в том, чтобы доехать до Галифакса к вечеру… Этот город был нашей “официальной” целью с начала путешествия. В кавычках – потому что никакой другой более конкретной цели, кроме как пересечь континент, мы перед собой не ставили. В поездке на мотоцикле целью всегда является сама дорога. Конечно мы хотели посмотреть Галифакс (один из любимейших городов Канады по мнению Егора), но еще больше хотелось проехаться по прибрежным морским шоссе Гаспе, Острова Принца Эдварда и Новоскотии. Времени оставалось все меньше и меньше и пришлось решать чем пожертвовать. Даже приходила мысль проехать по Новоскотии, не заезжая в сам Галифакс, но она сразу забраковалась. В итоге решили не ехать на Остров Принца Эдварда…

Погода была чуть получше чем в предыдущий день. В одном городишке, попавшемся нам по дороге, пришлось остановиться чтобы помыть коняшку, так как после вчерашних виражей по неасфальтированной дороге под проливным дождем прикасаться к нему было страшно. Через полчаса тяжелых трудов байк был почти как новый и можно было трогаться дальше.

Нью Брансвик – тоже красивая провинция, но к сожалению, за отсутствием времени, мы проехали ее насквозь по самой быстрой дороге. На обед остановились в Miramichi, «Ирландской столице Канады». На Ирландию он мало походил. На здании в котором находился какой-то ресторанчик гордо красовалось «The best fish and chips this side of the Atlantic», туда мы и направились. Пока мы ели зарядил дождь, и не просто зарядил, а полил как из ведра. Но это было не самое страшное. В тот день, как назло, мы подвесили шлема на мотоцикле (вверх дном), припарковались подальше и решили пройтись пешком… Смешно то, что промокли мы гораздо больше, чем шлема до которых мы пытались добежать под проливным дождем.

После пересечения границы с Новоскотией появилось ощущение ожидания. Галифакс стал настоящей целью и нетерпение все возрастало. Дорога пошла в гору и мы въехали в облака. Казалось, будто нас окунули в молоко и забыли достать. На далее чем на несколько метров вперед видно не было.

Перед самым городом появился настоящий мандраж. Уже две недели мы ехали с мыслью об этом городе и вот он лежал перед нами. После этого наш путь превратится в “дорогу обратно”… Из Дартсмута, пригорода Галифакса, шел огромный мост, переехав который мы оказались в Галифаксе.

Когда мы наконец доехали, устроились в маленькой гостиннице в центре города и вышли посмотреть Галифакс, уже стемнело, но это оказалось нам на руку. Людей на улицах почти не было и можно было дать волю воображению бродя по улицам старого города. “Не бойся, – успокаивал меня Егор, когда мы проходили мимо старого кладбища восемнадцатого века (наверное одного из самых старых в Северной Америке), – зомби оттуда уже не полезут… ну разве что скелеты”. К сожалению кладбище закрывается на ночь и мне так и не удалось рассмотреть его как следует.

Старые пристани – очень туристическое место, и предполагаю, что там днем очень людно. Ночью же там никого не было кроме нас и нескольких других влюбленных парочек. Поскрипывали доски пристани, с пришвартованной деревянной шхуны шел свет и доносились голоса и смех, а сквозь опустившийся туман еле просвечивали огни противоположного берега. Стоя на краю причала и глядя на непрозрачную мглу, появилось ощущение, что вот-вот причалит пиратский корабль из неизвестной страны и с него скатятся в порт уставшие, ободранные флибустьеры с горящими глазами, бормочущие что-то на непонятном языке, с кучей денег и желанием как можно быстрее просадить их на девушек и ром…

День 15.

Утром мы проснулись с намерением объехать южную Новоскотию по побережью, но немного переоценили свои силы. Берег этой провинции настолько изрезан мысами и бухточками, что нам пришлось бы потратить не один день, чтобы это осуществить. После более реалистичного взгляда на карту, было решено проехать вдоль моря до знаменитого маяка Peggy’s Cove, после чего перейти на более быструю трассу, а после Liverpool и вовсе проехать напрямую через полуостров прямо до Digby. Оттуда мы забронировали паром на город St. John, уже находившийся в следующей провинции, Нью Брансвике. Погода была на удивление хорошая и мы покинули Галифакс переполненые радостью и нетерпением. Это было начало дороги домой.

Прибрежная дорога оказалась необыкновенно красивой. Егор говорил, что она похожа на Карелию, но мне не с чем было ее сравнить, мне она просто нравилась. Камни перемежаясь с кустарником уходили к морю. Природа сильно отличалась от природы нашей провинции, Британнской Колумбии. Было видно, что зимы здесь суровые, а море нередко показывает свой дурной нрав.

Peggy’s Cove оказалось слишком туристическим местом и поэтому должного впечатления не произвело. К самому маяку из-за обилия туристов и подходить не стали, но сама деревушка тоже была очень живописной. Она состояла из разноцветных рыбацких домиков разбросанных на камнях вдоль небольшой бухты, в которой на якоре красовалось несколько парусных лодок.

Отъехав от маяка мы перешли на быструю трасса, лежащую подальше от берега, но перед тем как окончательно покинуть побережье, заехали в еще один туристическо-рыбацкий городок, Lunenburg. Он тоже оказался довольно красивым и самобытным: центральные улочки собраны из симпатичных домишек с фасадами в стиле времен переселенцев из старого света. Мы побродили по улочкам и завернули в небольшой ресторанчик, где и отведали местной свежепойманой рыбы.

Вскоре после Луненбурга мы свернули вглубь полуострова и, после недолгих плутаний по местным дорогам, нашли нужную нам дорогу. Трасса по которой мы ехали (№8) была отмечена на карте как живописная, но по сравнению с побережьем ничего особенного из себя не представляла. Для нас было важно сэкономить время и нам это удалось. К Digby мы подъехали часа на два раньше парома и это было кстати. Времени как раз хватило на то, чтоб наесться всевозможными сортами копченого лосося на местном рынке и поменять масло в мотоцикле на парковке Canadian Tire.

На пароме нас разделили: меня, как мотоциклиста с заднего сиденья, отправили грузиться с пешими пассажирами (чтоб Егор ненароком не сбросил меня в море при погрузке). Но обошлось без приключений – все погрузились без несчастных случаев. Дело было к вечеру и солнце шло к горизонту. Закат с палубы смотрелся поразительно, но холодный ветер несколько притуплял тягу к прекрасному и мы вскоре ретировались в общую каюту. Три часа спустя мы причалили к городу St. John.

День 16.

Сегодня нам опять предстояло пересечь Нью Брансвик. Не везло нам с этой провинцией. Времени категорически не хватало чтобы проехаться по ее побережью, так как у нас уже были забронированы билеты на Ванкувер из Монреаля, а до него было еще два дня пути.

Несмотря на это, проехать по живописной трассе нам все же удалось, правда не вдоль моря, а вдоль реки. Дорога все петляла с одного берега на другой, один мост сменялся другим. А в одном месте нам даже довелось проплыть на паромчике. Правда он был маленьким, и на то чтобы перебраться с одного берега на другой ушло всего несколько минут.

Чем-то мы разозлили богов погоды перед отъездом и надеяться на то, чтобы нам повезло с погодой два дня подряд, было очень наивно. Этот день не был исключением. Не успели мы отъехать и на 100 км, как начало накрапывать и пришлось срочно останавливаться и одевать наши дождевики.

К вечеру мы пересекли еще одну провинциальную границу и ночевали уже в Riviere-Du-Loup в Квебеке. Через день у нас был забронированы билеты на самолет в Ванкувер…

Южный Квебек, по которому мы ехали, очень густо заселен. Одна деревушка сидела на другой, а в паутине дорог разобраться без карты почти невозможно. В каждой (!) деревне можно было найти церковь, размерами более напоминающую кафедральный собор. На обочинах постоянно попадались лотки с клубникой и сыроварни (les fromageries). Такой вкусной клубники я не ела уже очень давно. Ни в какое сравнение с продукцией супермаркетов она близко не идет. Когда мы остановились возле одного клубничного лотка, там сидела женщина. По-английски она не говорила, так что пришлось вспоминать давно забытые уроки французского, которые я брала еще на первом курсе в универе. На удивление забыла я еще не все.

В Trois Riviers, где мы остановились на обед, Егор открыл для себя еще один аспект Квебекской культуры, не примеченный им в его первую поездку, а именно: квебекская кухня! В Квебеке необыкновенно готовят. Даже в маленьких придорожных кафе можно рассчитывать на очень вкусную еду, не говоря уже о ресторанчиках. Также, в отличие от англоговорящих провинций, меню редко состоит из одних бургеров и стейков. К несчастью в этом городе нас ждали не только приятные открытия. Пока мы ели, нас настигла туча с дождем, преследовавшая нас почти от самой Оттавы.

Под вечер приехали в Quebec City. Было уже поздно и все едальни в округе были закрыты. После недолгих блужданий по узким улочкам, нам попался угловой магазинчик, где продавалось все необходимое, вплоть до пива. Появилось ощущение того, что мы в Европе.

День 11.
Сегодня был мой день рождения и мы решили остаться в городе на денек. Это была первая остановка больше чем на одну ночь с тех пор как мы выехали из Калгари и перспектива провести день не в дороге выглядела очень привлекательно. Погода была непривычно отличная: светило солнце и было почти жарко. После недели угрожающей дождями облачности и совсем не летних температур, о лучшем подарке нельзя было и мечтать.

С утра мы пошли бродить по старому городу. Сходство с Европой усилилось: маленькие узкие улочки, старинные домики (и не только по канадским меркам), уличные художники и артисты и множество маленьких кафе на открытом воздухе. “В честь моего дня рождения” прошел парад, а потом мы зашли в средневековый бутик (мечта толкиниста), где продавалась готическая одежда и оружие. На вопрос о покупателях, нам рассказали, что в августе здесь проводится средневековый фестиваль, ради которого люди приезжают в Квебек даже из Франции. Жаль, что сейчас не август… Изысканно-вкусный ужин в ресторанчике неподалеку от отеля завершил вечер (Тартар из лосося заслуживает особого упоминания – очень рекомендую). …Побыть рядовыми туристами тоже иногда бывает приятно.

Я всегда жду от своего дня рождения чего-то особенного, волшебного. Сегодня ничего необыкновенного не произошло, но сам день получился особенно хорошим.

День 12.
Удивительно, но всего лишь после однодневного перерыва, уже снова хотелось в дорогу. Наш путь на следующие пару дней лежал по полуострову Gaspe. Проехав 200 км по шоссе от Quebec City, мы свернули на второстепенные дороги, которые вскоре привели нас к берегу реки, позже впадающей в океан. К тому моменту когда мы оказались на ее берегу, противоположного берега видно уже не было. Дорога была настолько красива, что слова для ее описания и выражения моих чувств закончились сразу и в дальнейшем так и на нашлись.

Постепенно дорога привела нас к холмам, а вскоре появились и горы. Шоссе шло у самой кромки воды, местами не далее чем в паре метров, а с другой стороны поднимались горы. Почти за каждым поворотом попадались маленькие рыбацкие деревушки, а завершал картину вездесущий запах моря. Всюду попадались плакаты, предлагавшие свежих лобстеров и копченого лосося. Было видно, что район живет морем…

Ехать было так легко и приятно, что к вечеру усталость так и не появилась. Однако, когда солнце стало клониться к закату, надо было начинать думать о ночлеге. Было прохладно и кэмпинг, что ввиду погоды стало делом обычным, отменялся. После недолгих поисков остановились в отеле в живописнейшей деревушке Mont Louis: за рядом ресторанов и ночлежек домишки карабкались в горы справа от шоссе, а слева песчанный пляж спускался к морю.

Хозяйка отеля, Эвелин, оказалась очень милой и разговорчивой женщиной и очень хорошо говорила по-английски. Она разъяснила нам разницу между отелем, auberge (отель с включенным завтраком) и gite (квебекский эквивалент bed & breakfast, т.е. комнаты и завтрака в частном доме), честно описала все ночлежки своей деревушки и рассказала, что она только открыла свой отель, Le Petit Hotel de Ste Maxime, этой весной. После этого было просто невозможно остановиться где-нибудь еще.

Как и во всем Квебеке, даже в этой маленькой деревушке еда намного превосходила большинство ресторанов остальной Канады.

День 13.
С утра Егорка проснулся на рассвете и, не желая меня будить сфотографировал восход чтобы показать мне…

Проснувшись и собравшись, загрузили байк. Пришла пора прощаться с нашей радушной хозяйкой. Разговорились. Было видно, что в душе она тоже путешественница. Эвелин много рассказывала нам про Gaspe в целом и свою деревушку в частности. Одним из интереснейших фактов был тот, что в том районе были как английские так и французские деревушки (в чем мы убедились спустя несколько часов). Порой доходило до того, что они срастались, но каждый в желании сохранить свою культуру, зная оба языка, говорил только на своем, даже если вопрос был задан на другом. На последок она угостила нас лососем, копченным в кленовом сиропе, который делал ее бойфренд. Хотелось пообщаться еще, но пора было ехать.

День оказался тяжелым. Дорога была такая же красивая как и в предыдущий день. но после городка Gaspe зарядил дождь. Море штормило и казалось, что его брызги смешивались с каплями дождя, который все усиливался. Вскоре нам пришлось одеть всю имеющуюся защиту от дождя, но было поздно. К тому времени мы уже промокли насквозь. Ситуация усугублялась тем, что почти вся трасса с южной стороны полуострова Gaspe была в стадии ремонта и части дороги со снятым асфальтом превратились в грязную жижу. Под вечер наш конек стал настолько грязным, что к нему было страшно прикоснуться.

Ночевать еще заранее было решено в Pointe-a-la-Garde. Наслушавшись Егоркиных рассказах о хостеле-замке, мне хотелось непременно там остановиться. Его владелец, путешественник, всю жизнь хотел иметь свой собственный замок и, в итоге, осуществил свою мечту. Но чтобы не оставаться в нем одному он решил поделиться с путешественниками со всего мира и превратил свой замок в хостель. Мои ожидания меня не обманули.

Когда мы подъехали к повороту на замок, уже стемнело. Проехав по гравийной дорожке (после грунтовой трассы под дождем это было далеко не самое худшое покрытие дороги), мы оказались возле самого настоящего замка с башенками посреди леса. Проследовав за стрелкой, указывающей на Reception, мы оказались в полутемном парадном зале, где при свечах за огромным столом сидело несколько человек. Играла классическая музыка и шла оживленная беседа за бокалами вина. Один из них встретил нас, прописал в комнату и взял с нас обещание, что мы вернемся к ним на чай со свежеиспеченным пирогом, как только мы устроимся.

Вышел сам хозяин замка и необычайно обрадовался, когда узнал, что мы с Егором русские. Оказалось, что в свои годы он объездил почти всю Европу и даже побывал в Москве в 1982 году (чем черезвычайно гордился). Наверное наш приезд всколыхнул приятные воспоминания в старом путешественнике. Он весь вечер не переставал повторять: “Russians in my castle! I can’t believe it!”. Когда же он узнал, что я на самом деле дочь Михаила Горбачева, то радости его не было предела. Тот незначительный факт, что мой отец всего лишь тезка известному политику его ничуть не смутил.

Весь вечер прошел в беседах о путешествиях, политике и о всем том, о чем так приятно говорить со случайными знакомыми. Хотя основной диалог шел по-французски, возле нас было достаточно человек, говоривших на английском. Каждый из собравшихся был путешественником и каждому было что рассказать. Заседелись далеко за полночь. На следующий день нас ждал Галифакс…

С утра было солнечно. От Виннипега до границы с Онтарио всего двести километров. Пейзаж начал меняться почти сразу. Рощицы постепенно переходили в леса и ближе к границе начали появляться озера. В Онтарио сразу обращается внимание на низкое ограничение скорости: в Альберте, Саскатчеване и Манитобе можно ехать со скоростью 110 км/ч на большинстве дорог, а в Онтарио – 90.

Первым городком, через который мы проезжали в Онтарио был Kenora. С первого взгляда он показался очень симпатичным: еще издали мы приметили много старых (по канадским меркам) красивых зданий на берегу озера, – но если приглядеться, внимание падает на дерущихся в аллее пьяных индейцев и общую обшарпанность. Налет запустения был заметен повсюду. А жаль… Kenora мог бы быть очень красивым городком.

После Kenora наша дорога лежала по берегу Lake of the Woods, покрытого тысячей островов некоторые из которых были очень маленькие а некоторые – просто гиганские. Создавалось такое ощущение, что вся провинция состоит из одних озер; легко представить, что вся эта земля была покрыта льдом и, когда отходили ледники, там где таял лед оставались озера. Часть дороги тоже оказалось залитой рекой (!) – пришлось переправляться вброд=)

Еще в мотеле в Regin’е байкеры из Манитобы предупреждали нас о том, что на участке дороги от Winnipeg до Thunder Bay очень много грузовиков с наглыми водителями, но на самом деле все вышло наоборот. После Виннипега грузовых машин стало намного меньше, а после Kenora, когда мы свернули на второстепенную дорогу, их почти совсем не стало.

Ночевать мы остановились в Fort Francis, городке с населением в 9000 человек. С первого взгляда он мог показаться сонным провинциальным городишкой на берегу реки. Однако идиллию нарушал огромные заводы с дымящими трубами по обоим берегам. Иронично то, что, если смотреть с дороги, огромный завод служил фоном для местного кладбища. На ум сразу пришли лозунги советского типа:” Костьми ляжем за прогрес и светлое будущее!”

Также интересен тот факт, что Fort Francis находился на самой границе и отделялся от Америки одной рекой, но если этого не знать догадаться сложно. Никаких пограничных постов не было и c одного берега на другой ходила лодка. Наверно из Канады не так много желающих перебраться в Америку – Здесь лучше!

День 7.

С утра я позвонила в иммиграционный офис чобы удостовериться, что финальное интервью еще не назначено. Рассмотрение моего заявление тянулось уже почти полтора года и наконец закончилось в прошлом месяце, но интервью должны были назначить где-то на август. К моему удивлению и разочарованию оно уже было назначено на 11 июля, прямо в середине нашей поездки! Мы не исключали возможности такого поворота событий, когда отправлялись в путешествие, но очень надеялись, что это не произойдет. Теперь перед нами стоял выбор – немедленно поворачивать обратно или ехать дальше и купить билеты на самолет из одного из восточных городов, чтобы слетать в Ванкувер на 1 день. Несколько часов спустя, после приступов паники и лихорадочного поиска билетов на сайтах всех канадских авиалиний, нам удалось таки найти пару билетов из Монреаля по относительно разумной цене. Путешествие продолжается!

Из-за этой вынужденной задержки выехали уже за полдень. Небо прояснилось и начало проглядывать солнце. На обочине одиноко лежал мертвый лось. Его голова была запрокинута и над ним пошло кружила муха. И раньше нам попадались мертвые животные на дороге, но обычно это были суслики или белки. Как-то не представлялось, что такой большой лось, царь леса, может оказаться на их месте, но cмерть не выбирает… Невнимательный водитель хуже мартышки с гранатой. Обидно и горько! На дорогах встречается много животных, мы сами видели бесчисленных грызунов, несколько оленей и пару медведей в тот ден, и человек, который считается “умнее”, обязан быть внимателен.

Трасса N17, по которой нам посоветовал проехать дальнобойщик, заговоривший с нами в Tim Horton’s в Thunder Bay, оказалась пока самой красивой дорогой с тех пор как мы покинули пределы нашей провинции, Британской Колумбии. Шоссе петляло по берегу Верхнего озера (Superior), огромного как море, между красными скалами, утопающими в лесах. Солнце клонилось к закату и окружающий пейзаж приобретал сказочные очертания.

Пока мы искали мотель в городке Marathon, стемнело и взошла огромная, желтая, полная луна…

День 8.

Сегодня мы выехали из Марафона часов в 10. Было прохладно и периодически шел дождь. Дорога шла по берегу того же озера, но, наверное из-за погоды, красивой уже не казалась. В Bruce Mines после обеда мы натолкнулись на “шотландский” оркестр. Наверное репетировали для какого-то местного праздника…

Индустриальный пейзаж преследует нас по всей провинции, даже в самых захолустных городах обязательно будет дымить какая-нибудь фабрика. В тот день мы планировали переночевать в городке Espanola, но дым из трубы местного завода был такой вонючий, что несмотря на то, что уже начинало темнеть, мы решили рискнуть и проехать дальше. По закону подлости мотели перестали попадаться до самого Sudbury, что был в 100 км, так что когда мы наконец добрались туда, было уже совсем темно.

День 9.

Sudbury – дыра! Кругом одни заводы и воздух был не намного лучше Espanol’ы. Несмотря на то что здесь живет около 100,000 человек, этот город произвел гораздо более угнетающее впечатление, чем все предыдущие, в которых мы останавливались. В Tim Hortons’ах в Онтарио берут только наличные, поэтому пришлось потратить драгоценные полчаса на поиски банка прежде чем выбраться из этого города.

Путь лежал на столицу – Ottawa. После города Pembroke поехали через Quebec. Дорога отличалась несильно (только на всех домах были флаги Квебека и все указатели были на французском), но само осознание того, что мы в Квебеке меняло наше представление об окружающем нас пейзаже: “Это не просто белье весит на веревке, а французское белье!” К сожалению, погода нас не баловала до самой Оттавы.

Заночевать решили в Hull’e, по другую сторону реки от Оттавы. Прокрутив час по улицам, и наконец остановившись в отеле в пригороде Gatineau, мы пошли в город, на улицах которого, как мы позже узнали, уже собралось более 300,000 людей. От утренней тоскливости не осталось и следа: светило солнце, толпы людей заполняли улочки, по обе стороны реки возвели по сцене (англоязычная – в Оттаве и франкоязычная – в Улле). Поболтавшись по Оттаве, решили перебраться на французскую сторону перед фейерверком (там было лучше видно и к байку ближе), но полиция закрыла главный мост, согнав с него людей, простоявших там 1,5 в ожидании фейерверка. Пришлось идти в обход, но мы все равно успели. Само зрелище продолжалось больше 15 минут и состояло из более 1500 залпов. Наверное это был самый красивый фейерверк из всех, что я видела.

Отдохнув денек у родителей Егора, мы отправились дальше на восток. Наш путь на следующие пару дней лежал по прериям и мы заранее морально готовились к пустынному пейзажу.


Дорога оказалась очень прямой, но не такой однообразной как я рассчитывала. С утра светило солнце, ехать можно было быстро и мы сами не заметили как доехали до границы со следующей провинцией, Saskatchewan. Эта провинция называется “The land of the living sky”, т.е. “Земля живого неба” и полностью оправдывает свое название. Здесь небо занимает большую часть пространства, и тем самым становится главным действующим лицом пейзажа. Когда едешь по дороге в голове отмеряешь покрытое расстояние по поворотам, холмам, рощам и т. п. В прериях земля почти абсолютно плоская, дорога – прямая, а деревья попадаются очень редко, и расстояние невольно отмеряется по небу: “Вот проедем те облака…”

К вечеру заночевали в городе Regina, столице Саскатчевана. Город не очень большой, но гораздо симпатичнее чем я себе представляла, с “историческим” (по канадским меркам) центром. Вечером в местном баре бармен с радостью рассказал нам, что он скоро переезжает в Ванкувер. Наверно, в этой провинции не так много чем заняться, если ты не фермер…

День 5.

Еще с вечера приметив на карте городок Одессу, решили немного сменить маршрут, свернув с главной дороги, Trans Canada Highway, дабы взглянуть на место переселения бывших соотечественников. То что мы увидели городком назвать сложно: огромный елеватор для зерна и несколько зданий, окруженные полями и пастбищами, но приятное теплое чувство все равно наполнило душу.

На второстепенной дороге нормального бензина была не найти (стоило предвидеть – Саскатчеван!) и пришлось выезжать обратно на главную трассу. Дорога к ней была такая раздолбанная, что даже наши Ванкуверские не шли ни в какое сравнение.

Пообедать мы решили в богом забытом местечке Grenfell. На весь город было три ресторана – одна забегаловка на заправке, какая-то китайская едальня и обычный ресторан. Мы решили пообедать в обычном ресторане, как-то уж не очень хотелось пробовать китайскую кухню в центре Саскатчевана. Весь городок был обшарпаный и запустелый. Ресторан выглядел не намного лучше – столовские столы и стулья, икебаны из пластмассовых цветов и выцветшая краска на стенах… Публика была соответствующая – семья индейцев в одном углу, парочка старичков в другом, а в третьем сидели местные героини “Desperate Housewives”, обсуждающие свою знакомую, у которой в 25 лет уже 5 детей…

Следующая провинция, Манитоба, уже заметно отличалась. Все чаще и чаще попадались деревья и даже целые рощи. К сожалению, с самого утра было холодно, ветренно и облачно, что не особенно располагало к восприятию красот окружающего мира. С Брэндона, города сразу после границы провинций, нам стали говорить о торнадо, который гулял в тех местах с предыдущих выходных, а в Portage la Prairie, последней остановкой перед Виннипегом, где мы заночевали, открыто наставляли глядеть в оба. Всю дорогу я со страхом смотрела на горизонт, вглядываясь в каждое подозрительное облачко, и даже ночью проснулась в ужасе, приняв шум трассы за рев ветра, но, к счастью, торнадо мы так и не встретили.